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2017/01/10

CycleOps MAGNUS その4

MAGNUSの扱い方も少しわかってきましたので、基本的なMAGNUSの脱着の方法をご説明いたします。
特にコツって程のことはありません。
こんなに簡単ですよーっていう記事です。

【取り付けの前に】
取付する自転車の後輪のクイックレリーズを付属のクイックに交換します。
クイックがオール金属製で、MAGNUSにフィットするように作られています。
金属製でぴったりはまれば何でもいいのかもしれませんが、ここは純正としておくのが良さそうです。

【取り付け】
ライザーブロックが置いてある場合は、少しどけておきます。



MAGNUSに自転車の左側のクイックを高さを調整しながら合わせてはめます。

自転車の左側に立ってサドルなどを持って、気持ち、自転車を左側に傾けるような感じで
左側クイックがマグナスに引っかかったままになるようにしておきます。

左側のクイックが引っかかったまま、レバーを後ろ側に倒していきますと、右のクイック側に筒状ものが出てきますので、これと右側のクイックをマグナスに合せて、後輪ホイールとMAGNUSを接続します。


良さそうであれば、最後までレバーを押し倒します。
途中からは、少し力が要ります。


自転車とMAGNUSの接合ができたら、ローラー部分をタイヤに密着させるために、後ろのダイヤルを回していきます。

割と力が要ります。回していくと、ローラーが押し付けられて、タイヤが少しへこんできます。
回していくと、カチッカチッっと音がして、空回りしだしますので、締め付け完了です。

最後に、ACアダプターのプラグを挿入しましょう。

最初から挿していても大丈夫ですが、しばらくほっておくと電源OFFになることがあるようですし、
着けたまま外したりしてると、アダプターのプラグが地面に押し付けられたりしてましたので、
当店では、「セッティング最後にプラグを挿して、取外しの始めにプラグを抜く」ようにしています。

セッティング後のタイヤはこのぐらいローラーがめり込んでます。

初めて取り付けをした人は、結構強く押し付けてる感じがするみたいです。
試しに、緩くしてみると、少し軽く漕げるようになるのですが、負荷が上がった時に滑っちゃいます。


セッティング完了です。
ライザーブロックがあれば前輪を少し持ち上げライザーブロックをセットします。


タイヤは、摩耗が激しくなるようなので、激安タイヤに交換しました。(笑)
【取り外し】
取り付けの逆をやれば、良いですが、念のため。。

プラグを外します。


ローラーの押し付けを黄色のノブを回して戻します。


念のため、ローラーがタイヤから外れたか見てください。

何度かローラーを外したつもりが、まだ少し押し付けてあって、
ホイールを取り外すときに前に飛び出してびっくりすることがありました。(気を付けましょう!)

ホイールを外します。
レバーを起こして前に倒す感じです。


途中から軽くなって、右側が外れますので、サドルを持って途中からゆっくりレバーを倒します。



取外し完了!!


【まとめ】
クイックタイプのホイールであれば、幅広いタイプが使えます。(詳細はこちらから)
700Cのロード、クロスバイクも概ねOKでしょう。26”、27”、29”のMTBなどもできますが、オフロードは再現できませんので(笑)、MTB用にコンテンツなどが充実していく可能性は低いかもしれません。

上位モデル(HAMMER)は、ダイレクトドライブといって、後輪ホイールをはずして、使用するタイプとなります。よって、後輪のギヤ(スプロケ)をトレーナーに取り付けることになり、シマノ製に対応となっていますので、今のところカンパはサポートされていません。←MAGNUSであれば、シマノ、カンパを気にする必要はありません。

ただし、ダイレクトドライブのタイプの方が一般的に静かです。MAGNUS/HAMMERで言えば、HAMMERの方が負荷の範囲が大きく20%の勾配を再現できます。(MAGNUSは15%ですが、でも15%って結構すごい坂ですよ。)パワーの計測も、タイヤを通じて計測するのと、ギヤから直接計測するのでは、精度が異なるようで、HAMMERの方が誤差±2%でパワー計測できます。(MAGNUSは±5%)

自転車がスルーアクスルタイプの場合、アダプターが別売りで出ていますが、エンド幅が142mm,148mmとなっていますので、スルーアクスルタイプの自転車でMAGNUSを購入検討されている場合は、要確認ですね。



【余談】
MAGNUSのテスト車は、フライトデッキとGARMIN705が付いています。
フライトデッキは、走行中のギヤ位置を表示し、タイヤの回転数から速度を、登録したギヤとタイヤの回転数からケイデンスを割り出して表示します。ところが、このセンサーはディスプレー部分から50cm以内にしか設置できないことが判明。つまり、前輪でしか回転数を受信できないのです。
察するに、複数台あっても、混線しないように、近いものしかペアリングしないのでしょう。

ということで、フライトデッキは、ギヤの位置把握のみ。
GARMIN705では、速度、ケイデンス、パワー(MAGNUSと接続)、心拍数(GARMINハートレートモニターと接続)が表示されてます。


【余談の余談】
GARMIN705は、サイコン(サイクルコンピューター)というより、ナビゲーションなんですが、大型のモニターで、いろんな情報を表示するサイコンとして使用するのが私の使い方です。

2017/01/09

CycleOps MAGNUS その3


スマートトレーナーCycleOps MAGNUSの使用レポート続きです。

Zwift と Virtual Training と接続してみました。
ANT+のUSBを使ったら、どちらもあっさり接続できました。

いずれも、Windows10での接続でしたがZwiftは32bitOSをサポートしません。(念のため)
試しに、古いPC(XP時代のPCにWindows10(32bit)を入れたもの)にインストールしたところ、 インストールは特にエラーなしでしたが、起動時にメッセージが表示されて起動できませんでした。(とほほ。。。)

64bit版Windowsを信用してない方(笑)、64/32って何?と思っている方、意外と落とし穴かもしれませんね。
Zwiftが低スペックのマシンでも動作するって噂を聞いたので、手元にある最低スペックのPCに入れたところこの状態でした。 

結局、テストはCorei5 2.5GHz 4GBMEMのノートPCとなります。
このPCは5年ぐらい前に購入したもので、当時は割とハイスペックでしたが、当時のOSはWindows7ProでいまやWindows10Proでちょっとバッテリーが弱ってきましたが、普通に動作しています。数年前に購入したPCであれば、問題ないと思いますが、前述の32ビット版OSを入れていた場合は、64版に入れ替えなければなりません。ちょっとハードル高いかもですね。

さて、Zwiftですが、
Zwiftを起動すると接続機器の選択画面が表示されてきます。
MAGNUSは、パワーメーター及びスマートトレーナーとして認識されます。
ガーミンEdge705をセットしていたら、スピード/ケイデンスセンサーも接続機器として検出されてきました。これはもしや、と思いハートレートセンサーも探して接続したところなんと認識。
で、Edge705側でも、パワーセンサーとして認識しておりました。

ガーミン恐るべし。Edge705って、調べたら発売開始が2009年で、7年ぐらい前のモデルで当時10万ぐらいしたナビ付きのサイコンです。いまやスマホで事足りちゃうこともあって、後継機種も大幅に安くなっていますが、10万円時代に買った私としては、おおお俺ん時は10万円したんだよ~。と声を大にして言いたい!!!。。。
ということを言いたいのではなく、7年たった今でもツナガルってことはすごい!!!(←言いたいのはこっち。)

ということで、Zwiftの接続デバイスの表示が全て接続表示となって、フルスペックで動作です。
(全部いけてるってのは、やっぱいいね!)


実車中のZwift画面です。

コースを選択して、レース開始。
右側に私を含めて、選択したコースで現在トレーニングしているユーザーがリストアップされています。(仮想のユーザーもいるかもです。)
友達と時間を決めて一緒に走るなんてことができます。

公にZwiftのレースはまだ聞いたことがありませんが、ローカルでレースが開催されているようです。この辺りも、おいおい探ってみたいと思います。


こちらは、VirtualTrainingの画面、こちらは、実際(かどうか確認できませんが。。。)の映像と地図が表示され、Googleのストリートビューを自転車で走る感じですね。



ZwiftとVirtualTrainingいずれも、トライアル期間があるのですが、それを過ぎると有料となってしまいます。Zwiftは10$/月、VirtualTrainingは、10~15$/月らしいのですが、もちょっと様子見。

VirtualTrainingはリアル映像、Zwiftはアニメーションだけど複数ユーザでの楽しみが。。。。
やるなら、流行りのZwiftですかね~

2017/01/07

CycleOps MAGNUS その2

昨年末に入荷した、スマートトレーナーですが、
Zwiftをセットアップしてみました。

ANT+とBluetoothで接続できるようでので、
PCとBluetoothでペアリングしてみましたが、
スマートトレーナとPCが直接つながるわけではないみたいです。

接続方法は2つ。
(1)ANT+のUSBドングルで接続。
(2)スマホとBluetoothで接続し、スマホを通じてPCと接続。
と、Bluetoothだと直接つながらないらしい。。。。
(こういうことは最初から分かっているべきでしたね。。)

スマートトレーナと一緒に、ANT+のUSBドングルを仕入れとけばよかったのですが、
ここはひとつ、am●z●nでポチリ。

翌日配送!であっさりつながりました。
(amazonプライムお勧めです!!!)

乗り降りが、やっぱり不便なので、脇に踏み台を置いてみました。
(この自転車、ホリゾンタルで、私の股下にぴったりなので、ちょっとでも上がると乗るのに難しいのです。スタンドオーバーに余裕があれば、いったんトップチューブをまたいでからペダルを踏むと同時にサドルに乗れば、台は無くとも大丈夫です。

余談ですが、サイドからペダルにのってまたぐのは自転車に大きな力が加わりますのでお勧めしません。通常の乗り方もトップチューブまたいでからが良いでしょう。)


ライザーブロックも入荷しました。

左側のホイールが設置されているものは、登りをイメージできる「クライミングライザーブロック」で、3段階の高さが調整できます。これを幾つか買って、積み上げることもできるみたいです。(が、1つしか買わなかった。。。)

右側が、通常のライザーブロックです。
まあ、これなら、なにか適当な台でいい気がしますが、手ごろでスマートなものとなるとやっぱり専用品が良いかもしれませんね。

実測で、普通のライザーブロックは、26mmぐらい。
クライミングライザーブロックはだいたい55mmから10mm刻みの3段階ぐらいですかね、2段積みとなると、55mm×2ではなく、(恐らく)110㎜+55㎜~と、なかなか高さを微調整というわけにはいかないみたいです。(笑)

実走とは違い風を受けないので、普通のコースでも前輪を少し持ち上げたほうが楽に乗れます。
ちょっとごついイメージですが、買うならクライミングライザーブロックをお勧めします。

私の希望ですが、このライザーブロックもアプリで高さをコントロールできるようなスマートライザーブロックができると、よりリアルで面白いと思うのですが。。。。
(ジャッキに繋いだ電動ドリルを制御できればできますよね!メーカーさんご検討お願いします。)

スマートトレーナーおよびZwiftについては、また別途投稿します。

2017/01/05

ペダルのオーバーホール

新年あけましておめでとうございます。
今日は北風吹いてお客様少なめ。。。

で、今日は、↓これです。ペダル。
片側折れちゃって交換したペダルのかたわれ。(つまりごみ)

これを使って、ペダルのオーバーホールをやってみましょう。
このペダルは、基本的に使い捨てのペダルですが、構造を知る上では良い材料です。

このべダルどんな感じかと言いますと。。。

このペダル特にダメというわけではないですが、あまり回転しません。
(before/afterを見たい方は、最後の方の動画を見てください。)

ペダルのフタを外します。

ペダルのベアリングにアクセスするためにペダルのフタを外します。
このタイプの場合、目打ちのようなもので”こじ開ける”しかありません。
(使い捨てが前提のペダルなので、開けることは特に考えられてません。)
開けると、6角のロックナットが見えてきます。

ロックナットを外します。

ペダルの根元をレンチで押さえながら、ロックナットを外します。

まわり止めを外します。

ワッシャーのようなものが入っています。
奥まって出てこないので、ピンセット等で取り外します。

玉押しを外します。

まわり止めを外すと、ロックナットと同様に6角のナットのようなものが見えますので、
これも外します。
このネジは、通称玉押しと言います。ベアリングを押さえている回転の要です。
玉押しを外すと軸が外れますので、抜け落ちないように、反対側のペダルの軸を押さえながら、玉押しを外します。
↑は玉押しを外したところ、奥にベアリングが見えますね。
こげ茶色にグリスが劣化してます。

ベアリングの数を数えます。

非常に大切なことですが、ベアリングの数を数えておくこと。
(最初からベアリングが足りないケースもあったりしますので、必ずしも正しいわけではありませんが、詳細な仕様が解らないようなパーツでは、数少ない情報です。)

ペダルの軸を抜きます。

軸を抜くと、反対側にもベアリングが入っています。
ベアリングがバラバラと落ちたりしますので、トレーのようなものの上でそおっと抜きます。
ベアリングの数は同じと思いますが、念のため数を数えます。
念には念を入れると、取り出した左右のベアリングはどちらか分かるようにしておきます。
(ペダルでは無いと思うのですが、後輪ハブなどのベアリングは左右の大きさや数が異なる場合があります。)

玉受けを清掃します。

ベアリングが入っていた部分をパーツクリーナーを使って綺麗にします。
取り出したベアリングも同じく綺麗にします。

玉受けに傷が入ったりしていないか確認します。

このレベルのペダルに傷が入っていても仕方がないと特に何もしませんが。。。
一応見ます。(笑)

グリスを充填します。

玉受け部分に、グリスを盛ります。

ベアリングを入れます。

軸を入れる側から、ベアリングを入れます。
ベアリングを入れるというよりも、ひとつづず置いていく感じです。
写真のピンセットは、ビーズ用のピンセットで、ベアリングをつかむのに便利です。


ペダル軸を入れます。

ペダル軸の玉押し部分にグリースを塗って、ベアリングが落ちないようにそおっと入れます。

反対側にもベアリングを入れます。

入れたペダル軸を手で押さえながら、反対側にもベアリングを入れます。

ペダル軸と同様、玉押しのベアリングに当たる部分にグリスを塗って、玉押しをはめます。
玉押しのあと回り止め、ロックナットを止めてフタをすれば完了です。

玉押しを締めすぎると、回転が渋くなり、締め付けが弱いと、ガタが出ます。
フタをする前に回転とガタ付きを確認してください。
ここは、何とも伝えられませんので、何度がやってみてください。

オーバーホール後の回転は。。。

もともと、そんなにダメなペダルではないので、大差ないですね。(笑)
でも、少し回転は良くなってますよね。

尚、このペダルのフタはこじ開けるしかないので、どうしても傷が残ってしまいます。


ペダルのオーバーホールですが、カップ&コーンタイプのハブのオーバーホールもほぼ同様のやり方でできます。
興味のある方は、一度トライしてみてください。

イージーバイクスタンド

MINOURA(ミノウラ) EBS-1 イージーバイクスタンド

毎度お世話になっている東商会さんと箕浦がタッグを組んで開発したイージーバイクスタンド。
(まだ、ミノウラのHPに乗ってません。もしかしたら、載らないのかな?)


このスタンド少し変わった形してますが、ちょっとすごいです。


こんな風にサドルとハンドルをひっかけるような感じでセットします。
前後輪共に地面から浮きますので、どちらのホイールが外れていても大丈夫。
また、この状態でクランクを回すこともできます。


サドル部分はこんな感じで、ただ乗せるだけ。


自転車に合わせてバーの長さを変えて、ハンドルの左側を乗せます。
こちらも乗せるだけなので、エアロ形状なんかも大丈夫ですね。


あとは、チェーンステーがスタンドのフレーム(傷防止のスポンジが付いています)に触れて、自転車はぐらぐらしません。

このスタンドのウリを一言でいうと、自転車の種類をあまり選ばないってところですね。

シートポストを挟むタイプのメンテスタンドの場合、シートポストが円形でないものもあったり、カーボン製の場合あまり強く挟むのも少しやな場合もあったりしますし、トップチューブをつかむようなタイプもワイヤーがあると挟みにくかったり、トップチューブが丸くないとこれまた掴みにくい。
サドル、ハンドルの位置が極端に違う位置に付いている自転車あまりないですからね。
ママチャリ等ちょっと厳しいものもあるかもしれませんが。。。

色々な自転車がやってくる自転車屋にとっては非常に興味があって、試しに使ってみています。
これ、普段の自転車のスタンドとしてもひっかけるだけで、割とぐらつきありませんし、個人が使うのもありと思っています。

上の写真は、周りが散らかっていて見づらいので、下記にも紹介記事がありますのでご参考まで!(笑)
http://www.cyclowired.jp/lifenews/node/217939

http://www.eastwood.co.jp/information/2016/11/20161118_1673.html

2016/12/29

CycleOps MAGNUS

12/28仕事納めの最中、試乗用CycleOps MAGNUS(標準小売79,800円(税抜))が入荷しました。
PCやスマホとつないで自転車のトレーニングができるスマートトレーナーですよ!!
お値段そこそこしますが、スマートトレーナーとしては、かなり低価格なモデルです。
負荷がトレーニングアプリからコントロールできて、パワー計測も付いている本格的なモデルです。

上位のモデルで、ダイレクトドライブのタイプもあるのですが、こちらの方が、タイヤを外すことなくセッティングも楽なので、こちらを選択してみました。(安いってのが選択の第一ですかね~(笑))

年末、閉店間際に届いたので、とりあえず組み立てまで。。。。

箱が意外とでかい。。。


開けるとこんな感じで、フレーム以外のパーツは取り外してあります。


電源は、日本のコンセントのアダプターに加えて。


幾つかのタイプのACコードが付いています。
海外に持っていってもでも大丈夫そうです。


組み立てるのは、さほど難しくありませんが、
感覚だけでは、ちょっと無理。
日本語の組立手順書があって、判り易いので、この通りやれば間違えることは無いと思います。
が、しか~し、使用中に何かが外れたりするとちょっと怖いので、
ぜひ、この状態(フレームを畳んだ状態で製品出荷)で製品提供して欲しいです!!

ちょっと自転車を取り付けてみました。


ちょっとまたいでみましたが、後輪が少し持ち上がって、
前傾がかなりきつくなります。
サドル位置も高くなるので、足つきも悪くなって、乗り降りには少し注意が必要ですね。

乗ってしまえば、倒れないので、足つきは特に問題ありませんが、
こんなに前傾して乗ることは違和感あり過ぎなので、前輪のかさ上げは必要ですね。
まあなんか適当な台があればいいんですが。。。。

巷では、こんなものも売ってます。(標準小売1,800円(税抜))


もう少し使ってみてから、また投稿したいと思います!

【追補】
下記リンクに販売代理店のRITEWAYからのセッティングビデオがありました。
買わないと、必要ありませんが(笑)ご参考まで。
https://vimeo.com/202171678?from=outro-embed

2016/12/23

ビーチクルーザー

放置していた自転車を直してほしいと、お預かりしてきました。 今回は、ビーチクルーザー


ビーチクルーザーは、BB(ペダルの回るところ)が特殊で、ここがやられてると部品調達に苦労するのですが。。。。
少しガタがありましたが、ガタをとればBBは問題なし。

タイヤのトレッドはほとんど減ってないのに、潰れてサイドがひび割れちゃってます。
2年ぐらい塩漬けだったかもしれません。
チェーンも全錆。ブレーキワイヤーは、力を入れれば切れそうな錆具合です。

この自転車ブレーキが変わってる???
いやいや、フロントフォークが逆さまに付いています。

このままで、ずっと乗っていたのでしょうか?
おそらく、通販で買って、ハンドルは自分で固定したってパターンですね。


タイヤ、チェーン、ブレーキワイヤーを交換すれば、意外といける自転車になりました。
(フロントフォークも正常位置に。。。)


処理前のスナップは取り忘れましたが、
ステムのボルトが錆だらけで、ステンネジはさび落とし。
鉄のボルトは、さび落とし後、ブラック塗装。
(まあ、頻繁に取るネジじゃないので、ラッカーで軽く塗装です。)

ここが錆びてるのとそうじゃないのでは、雲泥の差。
我ながら、新車の雰囲気が少しします。